Как делают монеты

Как делают монеты?

Монета это изготовленный из металла денежный знак, служащий узаконенным средством обращения и платежа. Чаще всего монеты имеют круглую, реже – овальную форму. Ранее монеты чеканились или отливались из меди, серебра или золота. Современные монеты изготавливают, как правило, из сплавов алюминия, меди или никеля. Название «монета» произошло, как полагают ученые, от второго имени римской богини Юноны, при храме которой в древнем Риме чеканили деньги. Юнону называли Наставницей, что по латыни звучало, как Юнона Монета.

У каждой монеты принято различать лицевую (ее называют аверс) и оборотную сторону (ее называют реверс). Боковой обрез монеты, ее ребро, называют гурт. Наука, всесторонне изучающая историю денежного обращения и чеканки монет, это нумизматика.

После небольшого экскурса в историю, мы расскажем вам о том, как делают монеты на современном монетном дворе.

Процесс изготовления монет

Сначала дизайнер разрабатывает эскиз монеты на бумаге, после чего создает ее трехмерную модель в увеличенном виде. Затем модель покрывают толстым слоем резины на силиконовой основе, которая в мельчайших деталях передает весь рельеф модели. Когда резина застынет, ее аккуратно снимают и получают своеобразный «негатив» монеты - выпуклые части изображения стали вогнутыми и наоборот вогнутые стали выпуклыми. Полученную форму-негатив заполняют эпоксидной смолой и ждут, когда она затвердеет, после чего извлекают эпоксидную копию из силиконовой формы.
Специальная редуцирующая машина переносит изображение с эпоксидной копии на мастер-штамп, изготовленный из стали. В процессе переноса изображение уменьшается, и размер полученного штампа уже соответствует заданным размерам будущей монеты.
На основе главного мастер-штампа создают рабочие штампы из высокопрочной стали. Их закаляют, полируют, а затем хромируют, для придания им дополнительной прочности и увеличения срока их службы.
На специальных прессах нарезают круглые заготовки монет и обрабатывают их гурт, нанося на него необходимые надписи и насечки.
После этого заготовку раскаляют, охлаждают, протравливают и полируют до зеркального блеска. Теперь заготовка готова для загрузки в монетный пресс.
Стальные пуансоны одновременно чеканят обе стороны монеты, после чего новые и блестящие готовые монетки остается только пересчитать и упаковать.

На этом наш рассказ о том, как делают монеты, подходит к концу. Напоследок немного информации о монетах России.

Современные монеты России

Сейчас в ходу монеты образца 1997 года номиналом в одну, пять, десять и пятьдесят копеек, а так же один, пять, десять и двадцать пять рублей. Теперь несколько слов о том, из какого металла делают монеты. Одно- и пятикопеечные монеты чеканят из плакированной мельхиором стали, десять и пятьдесят копеек делают из латуни, монеты достоинством в один и два рубля изготовлены из медно-никилеевого сплава, а десять рублей – из стали с латунным покрытием.
Современные монеты России чеканятся на двух монетных дворах – Московском и Санкт-Петербургском. На монеты наносят знак монетного двора, на котором их отчеканили. Иногда попадаются монеты, на которых такой знак отсутствует из-за технических нарушений в процессе чеканки. Монеты без клейма монетного двора встречаются крайне редко и поэтому весьма дорого стоят. Так, например, за пятикопеечную монету 2002 года у которой нет клейма коллекционеры готовы платить пять тысяч рублей, а монета 50 копеек 2001 года с клеймом Московского монетного двора принесет своему счастливому владельцу и вовсе невероятную сумму – целых сто тысяч рублей!

elhow.ru

Изготовление монет - виды, состав, материал, из чего делают, этапы производства

Изготовление монет было неотъемлемой частью всех времен связанных с торговой промышленностью. Технологии производства постоянно менялись с развитием монетного дела: менялся состав, материал, методы обработки монет. В данной статье рассказывается все об актуальных видах российских монет: масса, сплавы и металлы, и даже количество рифлений на гранях. Также подробно описывается общие этапы производства монет.

История монет

История возникновения монет началась еще до рождения Христа, уже в 1000 году до нашей эры китайцы использовали тип металлического токена для оплаты. Человеческие цивилизации давно использовали металлы в качестве среды для обмена. В дополнение к своим долговечным свойствам металлы легко поддаются таянию и литью.

Эти артефакты были обозначены «лопатой» и «ключевыми» деньгами из-за их сходства с инструментом копания и с современным ключом Йельского университета. Оба типа имели деноминацию и были отлиты из пресс-форм. Хотя древние египтяне не чеканили монеты, использовались золотые веса и кольца для торговли продуктами и услугами.

Первая запись западных монет не происходила до 700 г. до н.э. , в Западной Малой Азии. Доказательства — монеты, сделанные из природного сплава золота и серебра, называемого электрумом, были найдены в фундаменте храма Артемиде в Эфесе на берегу Эгейского моря. Король Крез Лидии, правивший с 560 по 546 год до н. Э. , Был причислен к созданию биметаллической системы из чистого золота и чистых серебряных валютных дисков. Эти ранние монеты обычно несли отпечатки животных, таких как быки, птицы, насекомые или мифические существа. Популярны также гравюры с овощами.

Штампы были отпечатаны с одной стороны монет с помощью инструмента, несущего эту конкретную конструкцию. В этот период дизайн монеты был поднят до художественной формы, а тщательно запечатленные гравировки на токенах получили высокий статус. Многие греческие города соперничали за то, что имеют самые красиво оформленные монеты.

Александр Великий построил монетные дворы во всем своем царстве, от Македонии до Вавилона. Он установил однородные веса и типы. Именно во время царствования Александра картина монеты стала популярной. Портреты были правителями, богами и богинями. К четвертому и пятому векам нашей эры граверы в Италии, и особенно на Сицилии, в целом были признаны экспертами в разработке монет. Так почиталось их умение, что граверы начали подписывать свою работу.

До появления индустриальной эпохи поражение монет производилось вручную. Круглый затвор металла был помещен над наковальней, которая была снабжена штампом. Еще один штамп был прикреплен к пестику, который затем помещался поверх пустого. Производитель монет держал пестик на месте одной рукой, а затем сверху бил 60-ти сантиметровым молотом. При таком ударе образовывалось давление в 7 тонн и позволяло штампу проявиться на заготовке. Высокий рельеф, характерный для ранних греческих монет, иногда требовал двух или трех ударов для достижения желаемого эффекта. Нагрев заготовки перед ударом часто уменьшал количество требуемых ударов. Этот метод позволял удалять одну монету каждые две секунды.

Виды и характеристики монет россии

Ниже представлены все актуальные российские монеты. Вы можете узнать все о монетах: из какого металла, каких сплавов, состав, материал, масса, количество рифлений на грани.

Штамп данных монет был разработан в 1997 году и актуален по сей день, с некоторыми изменениями. Например на монетах номиналом в 1, 2, 5 и 10 рублей с 2016 года двухглавый орел со скипитром и державой сменился на герб российской федерации. В 2006 году изменился состав 10 и 50 копеечных токенов, а в 2009 потерпел изменения материал для 1, 2, 5 и 10 рублей.

Состав монет — из каких металлов и сплавов их делают

Биметалл: сталь, плакированная мельхиором — 1, 5 копеек
Биметалл: медь, плакированная мельхиором — 5 рублей (до 2009г)
Биметалл: сталь, плакированная томпаком — 10, 50 копеек (с 2006г)
Латунь (сплав на основе меди с добавлением цинка) — 10, 50 копеек (до 2006г)
Сталь с латунным гальванопокрытием — 10 рублей; 10, 50 копеек (2014-2015г)
Сталь с никелевым гальванопокрытием- 1, 2, 5 рублей (с 2009г)
Медно-никелевый сплав — 1, 2 рубля (до 2009г)

Масса монет

1 копейка — 1,50 грамм
5 копеек — 2,60 г
10 копеек — 1,95 г (до 2006); 1,85 г (с 2006)
50 копеек — 2,90 г (до 2006); 2,75 г (с 2006)
1 рубль — 3,25 г (до 2009); 3,00 г (с 2009)
2 рубля — 5,1 г (до 2009); 5,00 (с 2009)
5 рублей — 6,45 (до 2009); 6,00 г (с 2009)
10 рублей — 5,63 г

Количество рифлений на ребре монеты

Боковая грань монеты также называемая ребром, гуртом или рантом бывает рубчатая, гладкая или смешанная. Ниже описано сколько рубцов на боковой стороне каждой монеты.

1 копейка — гладкая
5 копеек — гладкая
10 копеек — 98 рубцов; с 2006г — гладкая
50 копеек — 105 рубцов; с 2006г — гладкая
1 рубль — 110 рубцов
2 рубля — 84 рубца с 12 гладкими участками (симметрично)
5 рублей — 60 рубцов с 12 гладкими участками (симметрично)
10 рублей — 72 рубца с 12 гладкими участками (6 участков по 5 рубцов и 6 участков по 7 рубцов)

Промышленное производство монет на заводе

Формование и гравировка штампа

Когда новая монета была введена в эксплуатацию, скульпторы в монетном дворе, разрабатывают набор эскизов. Когда один конкретный эскиз одобрен и уточнен, скульптор создает глиняную модель. Модель может быть от трех до двенадцати раз больше, чем настоящая монета.

Штукатурка выливается поверх модели глины, чтобы создать негативную или обратную штукатурную модель. Слова надписей вырезаны в штукатурку в зеркальном порядке. Скульптор повторяет этот процесс несколько раз, пока гипсовая модель не станет совершенной.

Далее прочную резиновую форму изготавливают путем заливки эпоксидной смолы в гипсовую форму. Эпоксидная форма монтируется на передатчик. На одном конце передатчика-гравера стилус прослеживает эпоксидную литейную форму. По мере того, как стилус перемещается, полоса коэффициентов в середине гравера уменьшает дизайн до фактического размера монеты. Этот уменьшенный размер сообщается с твердосплавным инструментом на противоположном конце, который затем режет конструкцию в стальную заготовку. Таким образом получается штамп, который скульпторы исследуют и устраняют любые недостатки.

Создание рабочих штампов

Термообработанный металл помещается под компьютерный токарный станок, где он сглаживается и полируется в точно измеренную заготовку. Главная ступица вдавливается в матрицу. Результат называется «главный штамп». Главный-штамп используется для создания рабочих концентраторов и рабочих матриц. Затем мастер-концентраторы и матрицы помещаются в хранилище.

Пробивание заготовок

Соответствующая катушка металла подается через гаситель, который выбивает круглые диски, соответствующие размерам монеты, которую нужно отчеканить. Заготовки разрезаются со скоростью 400 ударов в минуту. Оставшиеся остатки металла измельчаются и перерабатываются для будущего использования.

Отжиг и полирование заготовок

Заготовки подвергаются другому процессу отжига, а затем помещают в промышленные стиральные машины и сушилки. Смазочные материалы, используемые в этих различных процессах, заставляют заготовки окрашиваться и окисляться. Заготовки затем помещают в вращающиеся ванны или бочки, заполненные кислотным травильным реагентом. После этой процедуры они становятся полированными.

Сортировка монетных заготовок

Заготовки просеиваются через «риддлер», металлический лист, снабженный отверстиями, которые соответствуют точному размеру конкретной монетки, которую нужно отчеканить. Таким образом отбираются дефектные монетные диски.

Поражение монет

Идеальные заготовки, с штампом с узорами и надписями, переносятся конвейерной лентой к чехлу для прессования. Стальной ошейник вставляется в прессу вокруг одной из матриц. Кубик для обратной стороны загружается в верхний рычаг пресса. Сотни тонн атмосферного давления выталкивают заглушку в воротник. В то же время верхний штамп выталкивается в воротник и на бланк. Воздействие создает впечатление на обеих сторонах заготовки. Пресса выпускает недавно отмеренную монету, и она перемещается вдоль конвейерной ленты к линии инспекции.

В некоторых случаях воротник имеет борозды, чтобы сделать ребристые края на монете. В противном случае канавки создаются после удара, на инструменте, называемом раскапывающей мельницей. Размер пресса варьируется от одной емкости до единиц, которые одновременно маркируют четыре монеты. Однотактные прессы обычно маркируют 400 монет в минуту, при нагрузке до 180 тонн. Несколько прессов могут выдавать 120 монет в минуту под давлением 250 тонн.

Проверка и сортировка

Оператор пресса проверяет каждую партию новых монет с помощью увеличительного стекла. Монеты перемещаются через другого риддлера, который разбирает диски, которые стали деформированными или помятыми во время поразительного процесса.

Подсчет и упаковка

Автоматическая счетная машина выплескивает из предопределенного количества монет и бросает их в большие мешки из холста. Мешки зашиты, загружаются на поддоны, а затем перемещаются автопогрузчиками в хранилища.

Как делают монеты видео

kakdelayut.ru

Как сделать монету со своим профилем

Перевел SaorY для mozgochiny.ru

Доброго времени суток, мозгочины! А не задумывались ли вы, как будете выглядеть на монете? Сейчас у вас есть шанс узнать это, и поможет вам в этом моё мозгоруководство о создании своими руками собственной монеты.

В далеком прошлом создание монеты осуществлялось тяжеловато, с помощью двух штемпелей, между которыми помещалась пластинка мягкого металла, а затем сжималась давлением в несколько тонн. Сегодня все проще, нужно лишь сделать 3D-модель поделки и отправить ее на ЧПУ-фрезер для обработки. Чтобы подробнее узнать мозгопроцесс создания собственной монеты, просто следуйте шагам этого руководства!

Необходимые материалы и инструменты:

латунная заготовка
винты
ЧПУ фрезер с опцией обработки мягкого металла
софт для 3D-моделирования (например, Autodesk 123D Catch )
графический редактор для обработки фото
фреза по металлу
надфиль/наждачная бумага
фотоаппарат

Ну что, начнем!

Шаг 1: Трехмерная модель головы

На этом этапе, для создания 3D-модели головы, можно использовать два способа, если конечно у вас нет счастливой возможности отсканировать вашу голову в высоком качестве на 3D-сканере. Первый, это создать ее в софте от Autodesk под названием 123D Catch, который «сшивает» трехмерную модель из нескольких фотографий головы. Второй способ подразумевает построение глубинной карты из мозгофото для создания рельефа, который перенесется на монетку.

Первый способ, работа в 123D Catch, описывается в Шаге:2, а для создания глубинной карты переходите сразу к Шагу:4. К сожалению, оба способа затратны по времени, но и результаты дают великолепные.

Шаг 2: Autodesk 123D Catch

Использование Autodesk 123D Catch это возможно самый легкий вариант, и я не буду углубляться в подробности, потому, что есть очень много описаний и видеоинструкций по работе с этим софтом в интернете.

Суть в том, что необходимо взять как можно больше фотографий вашей головы под разными углами съемки. При фотографировании вам не следует двигаться, сами фото должны быть четкими и с наибольшей глубиной резкости (то есть, если в фокусе нос, то и глаза не должны быть размытыми). Если же фото нечеткие, то это отразится на качестве модели.

Выбрав этот способ, будьте готовы сделать около 50-100 фото, охватывающих голову с разных сторон. Но, если вы делаете модель для создания рельефа на монете, то фотографий можно сделать меньше, только с одной стороны головы.

Как все необходимые кадры будут сняты, их «пропускают» через 123D Catch и получается 3-х мерная модель, дальнейшие манипуляции с которой можно производить в 3D-редакторе по своему выбору.

Шаг 3: Моделирование монеты

Если 3D-модель готова и сглажена до устраивающего вас состояния, то ее необходимо «располовинить» и «смять» так, как она будет выглядеть на монете.

Далее моделируем оставшиеся части монетки вокруг «вашей головы» в масштабе планируемого размера монеты.

Шаг 4: Глубинная карта

Способ создания глубинной карты сложнее и требует больше манипуляций, но дает лучший результат, если конечно у вас есть время.

Сама идея глубинной карты в том, что более светлые места мозгофото располагаются ближе к камере. Самые близкие части объекта белого цвета, самые дальние черного, а все что между ними имеют оттенки серого. К сожалению, просто конвертировать фото в оттенки серого, а затем преобразовать «серое» фото в глубинную карту не получится.

В графическом редакторе начинаем преображение вашего фото с конвертации его в черно-белый режим, далее регулируем яркость и контраст — перемещаем ползунки значений и добиваемся нужных для глубинной карты яркости и контраста. Ничего сверхъестественного, лишь обычная работа с графикой. Можно использовать эффекты «burn and dodge» для получения нужного результата. Волосы можно вырезать в отдельный слой и инвертировать его, тем самым они будут выделяться (особенно, если волосы темные).

Возможно во время обработки придется переключаться между 3D-софтом (работу в нем я покажу в следующем шаге) и графическим редактором, чтобы проработать детали вашей мозгомодели.

Шаг 5: Моделирование профиля

В софте для 3D-моделирования находим функцию для вытягивания геометрических размеров с помощью глубинной карты, которую мы уже сделали. В основном, все что будем делать, так это вытягивать геометрию многоугольника в зависимости от цвета соответствующего пикселя глубинной карты. Если пиксель белого цвета, то вытягивать нужно много, серого — меньше, черного — не вытягивать вовсе, и в конце концов получится рельефный профиль.

Этот процесс может отличаться в зависимости от выбранного софта, к примеру, в Autodesk 3ds Max это называется Displace ( модификатор), в Rhinoceros 3D это действие носит название heighfield, в других программах он может иначе. В некоторых программах, например Solidworks, так просто выполнить это действие не получится.

После того, как преобразование глубинной карты закончено и рельефный профиль выглядит должным образом, моделируем оставшиеся детали монеты вокруг профиля лица и переходим к следующему шагу.

Шаг 6: Альтернативный вариант

На данном этапе ваши «монетные» фантазии воплотились в 3D-модель, и вас ничего не останавливает отказаться от фрезерования монетки, а вместо этого распечатать её на 3D-принтере, также из металла. И для этого есть много фирм, предлагающих данную услугу, но имейте ввиду, что распечатанная монета будет в несколько раз дороже, чем сделанная на фрезере. Хотя если у вас нет доступа к ЧПУ-фрезеру или вы не планируете его покупать, то для распечатки одной монетки вариант вполне жизнеспособен.

Кстати, в другом моем мозгоруководстве можно узнать подробнее о 3D-печати собственной монетки из металла.

Шаг 7: Настройка ЧПУ-фрезера

Для вырезания профиля поделки я буду использовать фрезер Roland MDX-40a. К несчастью этот фрезер не предназначен для фрезерования металлов, даже такого мягкого как латунь, так что необходимо внести некоторые коррективы, чтобы получить желаемый результат.

Внимание!!! Данный фрезер создан для работы с мягкими материалами, и как правило для их крепления достаточно использовать двусторонний скотч. Я совершил большую ошибку поступив так, и, как видно на фото, пришлось использовать алюминиевую пластину для стола. Советую не повторять моих ошибок ведь при фрезеровании металла создаются большие нагрузки и вибрации в аппарате. Даже если скотч не отклеится совсем, данное крепление не будет жестким, что нужно для качественного результата, вибрации исказят поделку, рельеф будет грубым, и вам это, думаю, не понравится.

Поэтому я сделал новый стол фрезера из толстого алюминиевого листа, высверлил в нем четыре отверстия, в соответствии с ними в латунной заготовке высверлил такие же отверстия. Этого достаточно для жесткого крепления заготовки во фрезере, без вибрации деталей.

Заготовку мозгомонетки мы будем фрезеровать с обоих сторон и нужно быть уверенными, что задняя сторона соответствует лицевой. Для этого с помощью четырех высверленных отверстий в заготовке находим центр и помечаем его. Далее по нему выставим нулевые значения осей X и Y.

Итак, убеждаемся что крепление жесткое и переходим к следующему шагу.

Шаг 8: Фрезерование!

В начале этого шага придется немного поэкспериментировать и подобрать оптимальные значения скорости и подачи. Будьте готовы испортить для этого одну или две заготовки. Выбранный мной фрезер имеет защиту от перегрузки, и если нагрузка на фрезу слишком велика, он встанет и выключится. Но если же нагрузка на фрезу слабая, то процесс фрезерования может затянуться.

Если ваш фрезер более мощный и устойчив к вибрациям, то вы можете запустить процесс быстрее не заботясь о смещениях и вибрациях.

Для фрезерование мозгоподелки используем фрезу с углом 90 градусов, она, кстати, меньше нагружает фрезер из-за более малой поверхности соприкосновения, нежели округлая фреза. Но опять же, если ваш фрезер более мощный, то можно применять и округлую фрезу для чернового прохода, а затем заменить ее на угловую при чистовом.

Я обнаружил, что фрезерование проходит лучше при спиральном движении от центра к краю, чем при движении по осям X и Y, но экспериментируйте и, возможно, вы найдете лучший вариант.

Шаг 9: Переворот

Когда лицевая сторона монетки закончена, очищаем заготовку и стол от пыли, переворачиваем и снова крепим. Не обнуляйте или не сбрасывайте выставленные X и Y, они должны оставаться теми же, что и при фрезеровании лицевой стороны. Если вы были скрупулёзны при центрировании для лицевой стороны, то фрезерование задней будет в соответствии с ней. Если выравнивание выключено, делать «на глаз» — не самый точный метод, и так с трудом вы получите точность в доли миллиметра, чтобы никто этого не заметил. Конечно, можно и не фрезеровать вторую сторону, но односторонняя монета это всего лишь просто медалька.

Фрезеруется тыльная сторона как и лицевая, разница лишь в 3D узоре.

Смоделируйте монетку-самоделку на свой вкус, или сделайте реплику существующей, только не пытайтесь выдать ее за настоящую! Да и учитывая затраты времени и усилий, нужно быть сумасшедшим, чтобы сделать четвертак и попытаться расплатиться им.

Шаг 10: Обточка

Из-за того, что фрезер недостаточно мощный, монетка не была «вырезана» полностью, но все же была выфрезерована по периметру насколько возможно не задевая крепежа.

Получившийся по кругу ободок можно использовать как ориентир при удалении лишнего материала на шлифовальном станке. Но вам никто не мешает сточить лишний металл самоделки любым удобным вам способом.

Устанавливаем напильник под прямым углом к плоскости монетки и прижимая ее к напильнику, доводим ее. Так мы получили нужный угол боковой плоскости каемки и заодно избавились от бороздок шлифовальной ленты. Процесс этот немного медленный, но дает великолепный конечный мозгорезультат.

Клейкая лента, кстати, защитила монетку от царапин в ходе зачистных манипуляций.

Шаг 11: Патинирование

К этому моменту монетка вполне завершена, но тем не менее, это всего лишь «голая» латунь и поделка не выглядит реалистично и закончено. Можно, конечно, периодически брать ее в руки и со временем она «загрязнится» и окислится, тем самым приобретя интересный вид. Но если вы нетерпеливы, как и я, можно самостоятельно провести простое патинирование монетки.

Для латуни, так как она содержит в составе много меди, существует большое количество способов окисления и создания патины. Среди них вещество под названием «серная печень», которое хорошо подходит для нашей задачи. Также можно сварить яйцо вкрутую, разбить его и поместить в одном пластиковом контейнере с монеткой (монетка при этом не должна касаться яйца) на ночь, и сера из яйца создаст необходимую патину на мозгоподелке.

Если нет возможности использовать серную печень и все яйца съедены, есть и другой способ. Необходимо нагреть монетку горелкой до окисления поверхности, то есть до неприглядного коричневого налета. Далее нанести на нее слой черной краски и, пока она не высохла, стереть излишки. Краска все равно останется в углублениях и, вследствие этого, монетка приобретет необходимую «затертость».

И в заключение, магия! Как только краска высохла, необходимо взять полироль для металла и с ним отполировать выступающие части монетки. Это придаст ей блеск и хорошую, глубокую патину. В некоторый местах будет проглядывать обожженный окисел, а в углублениях черная краска.

Если после полироля краска потускнела, стала сероватой, то можно протереть монетку с небольшим количеством льняного масла. Оно впитается краской, затемнит ее, а после высыхания через некоторое время, монетка перестанет быть масляной.

Шаг 12: Сделано!

Самодельная монетка готова! Подарите ее или оставьте себе, постоянно приговаривая «Моя прееееелесть», когда берете ее в руки 🙂

Если вы все же планируете подарить монетку, то почему бы не приложить еще мозгоусилий и создать для нее хороший футляр. Как это сделать, читаем далее!

Шаг 13: Футляр!

Если вы имеете возможность поработать с ЧПУ-фрезером, то вырезать футляр для монетки-самоделки не составит труда.

Для футляра я взял дерево дуба, вырезал половинки, которые будут накладываться друг на друга в закрытом положении. В одной половинке сделал выемки для монет, которые по размеру немного больше диаметра монеток, чтобы сами монетки не застревали в футляре. В передней части выемок есть углубления, чтобы легко вынуть монетку нажав на нее.

В углах коробки выфрезерованы 4 небольших полости под магниты, удерживающие футляр в закрытом состоянии. Сами магниты удерживаются в корпусе футляра с помощью супер-клея.

Так же при фрезеровании периметра половинок футляра сделаны места для петель, таким образом, что при установке петли будут находится в одной плоскости с поверхностью футляра.

После того, как половинки футляра были выфрезерованы, их слегка шлифуем и покрываем так, как вам угодно. Например, минеральным маслом или лаком для придания футляру глянцевости!

Шаг 14: Бонус!

Если вы запечатлеваете свой мозгопроцесс на фото в пыльных, не совсем чистых условиях и беспокоитесь за свою камеру, при этом у вас нет подводного бокса для фотокамеры, то пищевая пленка придет вам на помощь. Просто тщательно оберните ей вашу камеру! При этом убедитесь, что пленка закрывающая объектив без складок и провисаний, иначе это исказит изображение. Конечно способ не идеальный, но на крайний случай подходит.

Благодарю за мозговнимание и удачи в творчестве!

(A-z Source)

mozgochiny.ru

Как сделать монету?

Иногда появляется желание или даже необходимость сделать свою собственную монету. Например, вы готовите сувениры своим друзьям на праздник, фишки для игры. Нумизматы могут захотеть сделать копию ценной, отсутствующей в их коллекции монеты. Можно даже организовать бизнес – делать памятные монеты или медали и продавать их туристам. Подробнее о том, как создать монету, мы расскажем ниже.

Как сделать дизайн монеты или медали

Если вы намерены сделать копию с существующего образца, то дизайн не нужен. Тут нужно как можно точнее скопировать поверхность подлинника, лучше всего снять слепок. Для этого нужно взять воск или хорошо размятый, мягкий пластилин, вдавить в него монету, а потом аккуратно выковырнуть её. Оттиск нужно делать с двух сторон.

Другое дело, если хочется сочинить что-то собственное, уникальное. Отталкиваться в дизайне нужно от целей, для которых нужна монета, и от похожих образцов. При этом важно помнить, что у монет и медалей две стороны – аверс и реверс. Хотя бы на одной стороне должна быть надпись: название праздника, упоминание события, название города и т.п.

Например, сувенирная монета для туристов на аверсе может содержать изображение главной достопримечательности города и название этой достопримечательности (Медный всадник, к примеру), а на реверсе - герб и название города. На корпоративных медалях можно изобразить профили всех участников мероприятия – для каждого участника своя медаль (да здравствует цифровое фото!), а на обратной стороне – логотип фирмы.

Как сделать монету своими руками

Штамповка монет

При этом вопросе первое, что приходит в голову – это штамповка. Идея хорошая. Если есть стальной штамп и достаточно мягкий металл для монеты – олово, латунь – то с помощью простейшего пресса можно наштамповать достаточно много монет. Тут самое сложное – перенести на штамп задуманный рисунок.

Если есть умение, можно стальную заготовку обработать с помощью тонких свёрл и фрез, делая углубление нужной формы, а затем зачистить тонкой шкуркой и замшей. Не забудьте, что изображение должно быть зеркальным!
Штамп для аверса укрепляете на нижней части пресса, штамп для реверса – на верхней (или наоборот).
Затем из оловянного или латунного прута нарезаете заготовки - пластинки толщиной 1-3 мм. Аккуратно укладываете заготовку на нижний штамп и включаете механизм. Такой аппарат можно купить примерно за $1000 или попытаться изготовить самостоятельно.

Изготовление монет гальванопластикой

Если у вас нет оттиска готовой монеты, то нужно будет изготовить маску из непроводящего материала, например, из тонкого куска пластика или прочного полиэтилена.

Сначала изготавливается гальваническая ванна. Это может быть банка или прямоугольная кювета, в которую опущена медная пластинка с припаянным к ней проводом. В ванну наливается электролит: кипячённая или дистиллированная вода – 2 литра, медный купорос – 500 г, серная кислота 30 г, карболовая кислота – 6 г.
К заготовке припаивается другой провод, она опускается в электролит на расстоянии 5-10 см от медной пластинки.
Провод от заготовки подключается к минусу источника питания, от медной пластинки – к плюсу. В качестве источника питания подойдёт стандартный выпрямитель на 30 В. Включается ток.
Часа через 4 ток отключается, заготовку достают из ванны, сушат и наклеивают на неё маску таким образом, чтобы открытой оставалась только та часть монеты, которая должна выступать над поверхностью.
Заготовка вторично опускается в ванну, и включается ток.

Толщина выступающего слоя будет около 0,1-0,2 мм.

Как сделать монету литьём

Этот метод, наверное, самый простой и доступный.

Сначала нужно сделать модель монеты из воска, пластилина, ластика – из любого материала, которому легко придать требуемую форму и нанести нужный рельеф на поверхности.
Разводите глину или алебастр (некоторые советуют использовать стоматологический цемент), обмазываете модель этой массой и аккуратно разрезаете массу очень тонким лезвием до торца монеты, чтобы потом можно было разъять две половинки. Оставляете сохнуть.
Когда форма высохнет, раскрываете её, удаляете модель, а в обе половинки наливаете расплавленный металл. Это может быть олово, свинец, серебро – любой металл, который вам удастся расплавить на газовой горелке.
Когда металл застынет, достаёте его из формы и соединяете припоем две половинки.